Вероніка виногродська «мінливість в культурі чаю і пам`ять традиції»

Китай називає себе батьківщиною чаю, чай культивується на всій території, кліматично підходящої для його обробітку, тобто в 19 з 22-х сучасних провінцій (включаючи Тайвань), а вираз «культура чаю» (ча Веньхуа

) Набуває все більшої популярності у всьому світі. древнє поєднання вень-хуа, буквально «перетворення візерунка», що означає в сучасній китайській мові «культура», поширене набагато ширше, ніж у російській і легко утворює висловлювання на кшталт «культура прізвищ і імен» (Сінмін Веньхуа), «Культура вина» (цзю Веньхуа). Але саме «культура чаю» є однією з найбільш змістовних і показових, тому представляється цікавим розглянути «культуру чаю» під кутом побутування традиції в цілому і особливостей цього процесу в Китаї.

Строго кажучи, Китай не є батьківщиною чаю. Чайне дерево в дикому вигляді дійсно здавна виростало на території нинішніх китайських провінцій Юньнань і Сичуань, які однак, не були споконвічно китайськими і досі відрізняються досить строкатим національним складом. У давнину ці райони відчували вплив, принаймні, трьох вогнищ цивілізацій - среднецентральноазіатского, китайського та індійського. Місцеві жителі найімовірніше вживали листя чаю, правда, швидше за все як їжу або лікарське зілля, але ніяких доказів цього надати в даний час неможливо. І цілком можливо, що представники древніх держав Ба і Шу (сучасна Сичуань) підносили чай чжоускому У-вану. Можливо і те, що в «Каноні віршів» (Ши цзин) Описувалася саме гіркота чаю, а не осоту. Але трактування у всіх цих випадках неоднозначні. Принаймні, більшість сучасних вчених спростовують майже всі згадки з ранніх джерел (Ши цзин, Ер я), Що підпадають під чаю.

Першими абсолютно достовірними свідченнями чаювання на території Китаю поки залишаються знахідки коробок з чаєм з поховань другого століття до нашої ери в Мавандуе і Цзянліне, а також відноситься до 59 році до н.е. «Договір про отрока» (Тун Юе), Купча на хлопчика-служку, в обов`язки якого ставилося купувати чай і мити чайний посуд. Саме в цей період, при династії Хань (206 р до н.е. - 220 р н.е.) намічається перелом у ставленні до чаю, який сприймається вже не просто як корисне для здоров`я сировина для супчика типу шпинату, а як чарівне лікарський питво. На цій посаді чай набув широкого поширення на китайських землях, про що свідчать зокрема і археологічні знахідки. Територіальна експансія чаю досить швидко набирала обертів, але значущим елементом традиції чай поки не стає. Пізніше окремих ханьців, наприклад, Сима Сянжу, згадуваного чай в своїй поезії, або Ян Сюна, що включив в свій словник діалектів статтю про чай, зараховували до, «людям чаю» (ча жень), І ще пізніше з їх іменами зв`язали легенди з приводу вживання чаю. І все-таки, вони перебували лише на підступах до "культури чаю», на попередньому етапі перетворення супу або зілля в напій, який можна порівняти і згодом постійно порівнюваний з вином, а вірніше міцним алкоголем цзю.

При Хань і в смутні часи третього-шостого століть чаювання замість пиття вина предпочиталось в вищих шарах китайського суспільства, головним чином, або з практичних, або з ідеологічних міркувань. По-перше, це непереносимість алкоголю окремими представниками еліти при необхідності брати участь в соціальних подіях. По-друге, благородна конфуціанська дбайливість (цзянь) - чай ​​був набагато дешевше вина, і прийом гостей чаєм розцінювався як свого роду ідеологічний маніфест, заяву про прихильність скромного життя в дусі дбайливого ставлення до суспільного багатства. Про це збереглися відповідні записи і перекази, які отримали пізніше широку популярність, як, наприклад, історія про начальника повіту Лу На, що брав прославленого генерала Се Аня. Племінник Лу На, побачивши, що високопоставленому гостю не запропонували нічого, крім чаю і фруктів, за власною ініціативою влаштував пишний бенкет, за що пізніше був строго покараний дядьком, не з скнарості, а за «образу чистих помислів».

Після династії Хань продовжувала зростати кількість згадок чаю в історичних джерелах, кількість подій, що розгортаються навколо чаю, і, зрозуміло, обсяг і сфера споживання самого чаю. Однак все це - ще не традиція, а період її необхідної передісторії до самосвідомості та консолідації. Значущим фрагментом культурного поля чай стає лише у восьмому столітті н.е., при династії Тан. Тоді суспільство на всіх рівнях раптом різко усвідомило, що воно не просто любить чай, але вже не може обходитися без нього. Чай входить в число семи необхідних речей щоденного користування, поряд з дровами і рисом. Чаю починають присвячувати вірші. Чай поступово обростає міфами. І, нарешті, в проміжок між 758 і 774 роками з`являється перший і остаточний варіанти «Канону чаю» (ча цзин).

Текст з виділеним статусом, канон, в розвинених культурах традиційного типу є природною точкою самовиявлення і фіксації традиції, і саме цю роль зіграв трактат «ча цзин», Зовсім невеликий твір в семи тисячах з чимось ієрогліфах, в трьох частинах (цзюань) І десяти главках (чжан). Перша главку «Исток» (юань) Присвячена самому загальному опису чаю:

Що стосується чаю, то це чудове дерево південної сторони. В один чи, два чи, але досягає і декількох десятків чи. У тесніне Сячуань гори Башані є і такі, що в два людських обхвату - зрубуючи (гілки), збирають його.

Його дерево подібно (гарбузі) Гуаль, листя подібні гарденії, квіти подібні білої (дикої троянди), плоди подібні пальмі, плодоніжки подібні гвоздиці, коріння подібні персику.

Його ієрогліф або відносять до (ключу) «трава», або відносять до (ключу) «дерево», або відносять до обох разом.

Його імена по-перше - ча, по-друге - цзя, по-третє - ше, по-четверте - хв, по-п`яте - чуань.

Його земля - ​​вищий народиться серед громоздящихся каменів, середній народиться на галечному пісковик, нижчий народиться в жовтій (лісовий) грунті. У будь-якому випадку, (якщо) мистецтво не (відповідає) дійсності, виростаючи, рідко розростається. Зразок подібний обробітку гарбуза - через три роки можна збирати (урожай). Дикий - вищий, садовий - поступається. На сонячному кручі в тінистому лісі фіолетовий - вищий, зелений - уступает- (гострий як) паросток бамбука - вищий, нирка - уступает- лист згорнуть - вищий, лист розгорнуто - поступається. Той, що з тінистої гори, з (пологого) схилу і з долини, не можна збирати-зривати - за своєю природою (викликає) згущення-застій, зав`язує пухлини в черевній порожнині.

Застосування чаю в тому, що смак вкрай холодний, для пиття підходить найкраще. Коли люди чистого поведінки і простого характеру страждають від спеки-спраги або отупіння-пригніченості, від болю в голові або сухості в очах, від млявості чотирьох кінцівок або жорсткості ста зчленувань, чотири-п`ять ковтків, подібно божественному нектару і солодкої росі, здобудуть перемогу. А зібраний невчасно, виготовлений не точно, змішаний з дикими травами - так питво його призведе до хвороб.

Шкода ж від чаю такий, як у женьшеню. Вищий (женьшень) народиться в Шандане, середній народиться в байцзі і Сіньлі, нижчий народиться в Гаол. А той, який народиться в місцевостях Цзечжоу, Ічжоу, Ючжоу, Шаньчжоу, як ліки не діють. Тим більше не (женьшень). Задумаєш приймати (схожу за формою на женьшень траву) Цзінь - а не видужаєш ні від якої хвороби (всіх) шести (видів). Знаючи, як буває шкідливий женьшень, осягнеш і шкода чаю.

Відео: Чайна культура в горах Уїшань. Старовинна чайна традиція. фільм 4

Далі слід сильно варіюються за розмірами Чжан першої частини (верхня цзюань) - «Знаряддя / Інструменти» (Цзюй, 2), «Виготовлення» (цзао, 3). Друга частина (середня цзюань) включає в себе всього один, але досить довгий чжан «Начиння» (ци, 4), присвячений повного комплекту необхідних для чаювання 26-ти предметів. Третя частина (нижня цзюань) включає в себе п`ять залишилися Чжан: «Варка» (Чжу, 5), «Пиття (інь, 6), Історичні «Факти» (Ши, 7), «Походження» (Чу, 8) про найбільш відомих чайних плантаціях того часу, «Скорочення» (Люе, 9) зі спрощеним набором посуду для чаювання, і нарешті «Зображення» (ту, 10). Остання главку варто того, щоб привести її тут цілком:

Якщо на чотирьох або шести полотнищах білого шовку окремо записати це і розмістити в куточку біля сидіння, то витік, знаряддя, виготовлення, начиння, варіння, питво, факти, походження і скорочення чаю будуть кидатися в очі і запам`ятаються, а весь «Канон чаю» від початку до кінця постане перед Вами.

Відео: Розмова про культуру чаювання - частина 1

Мабуть, саме рекомендація по використанню трактату найбільш примітна і оригінальна. В цілому ж автор "Канону чаю» нічого не відкрив і не створив. Чай вже був поширеним напоєм, улюбленим ЛІТЕРАТІ і чернецтвом, вже обробляється і проводився декількома різними способами. Лу Юй (733-804) всього лише дуже якісно узагальнив досвід попередників, у чому його роль до певної міри, аналогічна Кун-цзи, «передавальному, а не створює». Обидва стали розглядатися як засновники традиції, нехай на різних планах і різного масштабу. Конфуцій вдало визначив значення старої освіченості в нових умовах, а Лу Юй окреслив місце чаю в сучасній йому культурі. Таким чином, був закладений фундамент «культури чаю», і Лу Юй, як і Конфуцій, заслужено отримує в суспільній свідомості статус «совершенномудрого» (шен), Що передбачає творчість і творення на благо всіх наступних поколінь. В даному випадку - це «совершенномудрий чаю» (ча шен) Або навіть «божество чаю» (ча шень) І «безсмертний чаю» (ча сянь). Згодом образ Лу Юя, як і багатьох інших видатних танців, міфологізованого, що було зовсім нескладно при його колоритної біографії і способі життя - знайда буддійського ченця, дитинство в монастирі, акторський період і відлюдництво китайського типу, передбачає не аскезу самовдосконалення, а лише відхід від активного соціального життя. Уже в «Новій історії Тан» (Синь Тан ши) В «Оповідання про Лу Юе» (Лу Юй чжуань) Говориться: «Юй захоплювався чаєм, написав канон з трьох частин, в якому говориться особливо повно про початок, способах і начиння чаю, що й посприяло знайомству піднебесної з чаєм. А сучасні торговці чаєм доходять до того, що керамічного Юя ставлять серед своїх напоїв і моляться як божеству чаю ... ... Після цього піднесення чаю увійшло в звичай »(цит. За: Ча цзин. Ча дао. Ча яофан, С. 123). До сих пір статуетку або статую Лу Юя ставлять серед баночок з чаєм, щоб забезпечити невичерпність запасів улюбленого напою, а інформацію про нього, також як і, наприклад, про Чжун Куе, який став духом дверей, можна відшукати в будь-якому сучасному міфологічному словнику.

«Канон чаю» визначив структуру і словник опису чаю на все наступне тисячоліття, а також узаконив глибину традиції, що надзвичайно важливо, бо традиція зазвичай не задовольняється точкою фіксації, але потребує «сьогоденні» початку, губиться в глибині століть. У сьомому му Чжан «Факти / справи» (Ши) Лу Юй в кращих традиціях китайської історіографії ретельно збирає всілякі згадки про чай і організовує їх в хронологічному порядку, починаючи з епохи високої давнини Янь-ді, він же Божественний Землероб, або Шень Нун. Саме цьому культурному герою і достославного міфічному імператору, що жив згідно з деякими розрахунками чи в 7010-6948 роках до н.е., то чи близько 2700 г до н.е., приписується заслуга введення чаю в людський побут. Шень Нун, як відомо кожному китайцеві, одного разу за день продегустував сімдесят два види різних рослин і випадково виявив, що чай чудово нейтралізує отрути, відновлює сили і повертає бадьорість духу. Правда свої великі справи Владика Янь швидше за все вершив на території сучасної провінції Шеньсі (див .: Ван Даю, С. 171) яка через клімат так і не увійшла в число чаепроизводящих районів. Таким чином, конкретна традиція, знаходячи фундамент і заднім числом обростаючи корінням, в черговий раз створює прецедент невизначеності історичного початку при визначеності його традиційного опису. Проте, в Китаї частка правди - і часом вельми значна - зазвичай в подібних переказах присутній. Як архаїчний вигляд Фу Сі і Нюй Ва або відомості про вузликовому листі природно вписуються в наші уявлення про минуле, так і легенда, що зв`язує з чаєм ім`я Шень Нуна, визнаного праотця рослинної фармакології, схоже, цілком точно відображає практику раннього вживання чаю.

«Канон чаю» успішно відкрив зелену вулицю працям про чай, але жоден з наступних трактатів вже не містить в назві ієрогліфа «цзин / канон ». З`являються різні «лу / Запису »(наприклад,«ча лу»Або« Записи про чай »сунского Цзі Жана),«цзи / Записки », а пізніше і«шу / Коментарі ». Корпус спеціальної чайної літератури постійно зростає і удостоюється власних бібліографічних нарисів, подібних далеко неповного «повного зібрання книг про чай» ( «Ча шу цюань цзи», 1613). В даний час налічується більше 200 традиційних творів або розділів в трактатах більш загального змісту - сільськогосподарських або медичних.

Встановлена ​​традиція з власним кодифікованим каноном передбачає подальшу довгу і безхмарну трансляцію. Однак фіксація традиції не тільки не означає її незмінності, але скоріше, навпаки, в умовах Китаю знаменує початок активного видозміни. У класичному конфуціанстві це проявляється в множинності коментаторських шкіл, які не посягають на канон, але переосмислює його часом до невпізнання. А в культурі чаю, одним з найвиразніших ознак її «китайської» традиційності можна вважати той факт, що при всіх можливих реверанси в бік Лу Юя і відмінною збереження тексту «Канону чаю», описаний в ньому спосіб варіння чаю був забутий в Китаї.

Був забутий і інший, більш пізній, спосіб приготування чаю взбиванием, вельми популярний при династії Сун і докладно описаний в декількох творах, в тому числі у Цзі Жана (1012-1067) і Чжао Цзи (1107-1135). У Китаї він проіснував аж до династії Мін, але до наших днів дійшов лише в видозміненому варіанті знаменитої японської чайної церемонії. Варка і збивання чаю до певного моменту співіснували, потім співіснували збивання і заварювання чаю. А цей останній спосіб, який отримав найбільше поширення в сучасності, з`явився за часів занепаду чайної культури при монгольської династії Юань (1279-1368). У будь-якому випадку, початок і варіння, і збивання, і заварки чаю і інші повороти чайної історії незмінно виявляються похованими під легендами та міфами на всі випадки життя, хоча «культура чаю» є породженням країни з високими і давно усталеними нормами історичної фіксації подій. Один з відносно недавніх яскравих епізодів забудькуватості відноситься до фавориту сьогоднішніх чаеманов - улунскімі чаю, який за своїми властивостями займає проміжне положення між давно звичним ферментованим чорним і вже звичним неферментованого зеленим чаєм. Хоча згадки про улун можна знайти в офіційній «Історії Мін», але не вони задають тон, а, наприклад, наступна легенда про походження цього виду чаю:

Розповідають, що при династії Цин в роки правління під девізом Юн Чжен (1723-1735) в повіті Аньси провінції Фуцзянь, в селі Наньяньцунь жив один селянин-чаєводи, також промишляв полюванням. Звали його Су Лун, тобто Су Дракон, а оскільки він був смаглявий і міцний статурою, то односельці звали його улун, або Чорним Драконом. Якось навесні він з коробом для збірки чаю і рушницею відправився в гори. Прособірав чай ​​до полудня, він зауважив пробіг повз водяного оленя. Постріл улун поранив оленя, але той зник у лісі. Селянин кинувся в погоню і таки наздогнав свою здобич. Звалив оленя на спину і вже ввечері повернувся в село. Потім все зайнялися приготуванням дичини і поїданням несподіваного частування, а про чай згадали тільки на наступний ранок. Виявилося, що за цей час у забутих листя почервоніли краю, і вони стали виділяти чудовий аромат. Настій з цих вже оброблених листя був ще більш ароматний і володів чудовим насиченим смаком без найменших ознак гірших ворогів чаю - гіркоти і терпкості.

Тут все виглядає цілком правдоподібно. Але на рівних підставах і в одному і тому ж джерелі приведуть і переказ про походження чаю Те Гуань Інь, буквально, «Залізна Гуаньинь», (також відноситься до великого сімейства улунскімі чаїв). У цій історії, замішаної на чудових мотивах і розгортається за всіма законами чарівної казки, милосердна Бодхисаттва Гуаньинь посилає одному селянинові в нагороду за його відданість новий сорт чайного дерева. Апофеозу міфічність досягає в легенді про походження чаю з століття Бодхидхарми, який жив в VI столітті нашої ери - розгнівавшись на свій недоречний під час медитації сон, буддійський патріарх вирвав у себе повіки і кинув їх на землю, а ті звернулися прекрасним чайним деревом. Але і тут відображені історичні реалії - внесок буддійських ченців у справу гібридизації та популяризації чаю дійсно важко переоцінити, а чаньские монахи у свій час були відомі як диваки, які майже не сплять і нічого не їдять, а тільки хльостають чай і медитують. Ці приклади, з одного боку, добре ілюструють проблематичність верифікації та збереження початкового змісту традиції, а, з іншого, свідчать про те, що ніщо в традиції не пропадає безслідно, але знаходить своє, хоча і вельми опосередковане віддзеркалення.

Розглянемо під цим кутом історичну долю варіння чаю. При династії Сун цей спосіб приготування напою поступово витіснявся з живої практики взбиванием, а при монгольської династії Юань, коли розвиток чайної культури взагалі не особливо заохочувалося, був повністю відданий забуттю. Однак в місцевості Тяосі, де колись відлюдником жив Лу Юй, в народній культурі досі непогано збереглися набір посуду, канва дійства і сам настрій цього способу. Ван Лін (Ван Лін, С. 174-175) зазначає такі спільні риси, як:

1) вимоги чітко заданій послідовності дій-
2) додавання пряностей-
3) одноразовий характер порції по контрасту з сучасним багаторазовим заваріваніем-
4) використання заливання і розмішування для прояву природи чаю-
5) ритуальний характер дійства, який передбачає не тільки угамування спраги, а й особливу атмосферу-
6) звичай «чайних зборів» (ча хуй), Тобто колективного чаювання з дотриманням деяких правил.

При цьому, чай все-таки заварюється, а не вариться, і сама сировина, необхідне для автентичної варіння - особливий плитковий чай - вже давним-давно не випускається.

Випадок з варінням чаю дозволяє продемонструвати не тільки ступінь ентропії традиції, а й протівоентропійние тенденції і механізми в умовах розвиненої культури традиційного типу. В кінці дев`ятнадцятого століття етнічний маньчжурец по імені Чженьцзюнь, китайське ім`я Тан Янь (1857-1920), вирішив звернутися до коріння і в ході багаторазових експериментів з «Канон чаю» в руках навчився варити чай з вагового чаю. «Міркування про чай» (ча шо) Цього автора знайшло своїх читачів і відтворюється досі, хоча самі записки «Випадково почуте з Небесного мірила» (Тяньчжу ат вень) В жанрі біцзі, частиною яких є даний текст, можна відшукати тільки в старих бібліотеках. (У додатку до даної статті наводиться переклад четвертого чжана «Варка» з «Канону чаю» і глава «Міркування про чай» (ча шо) Тан Яня). В кінці дев`яностих я перевела цей текст на російську мову і передала в парочку тільки початківців свою діяльність московських клубів чайної культури. В одному з них він припав до речі до власних активним експериментів з варінням, і тепер цей спосіб приготування чаю - будь-якого чаю - став одним з найпопулярніших у російських любителів чаю, навіть дещо раніше ніж в рідному Китаї, де зараз також чайний бум і йде потужний відродження і розвиток «культури чаю» у всіляких напрямках.

На прикладі варіння чаю видно, не тільки як традиція забуває, але і те, як вона зберігає. Початкове зміст традиції в розвинутій культурі традиційного типу розмивається, але не губиться остаточно і залишається цілком доступним для відродження, в тому числі і на кросскультурний основі (Китай - Росія), а також в культурі іншого типу - в сучасній західній культурі, яка на сучасному етапі все частіше звертається до спадщини і прагне асимілювати і утримати все різноманіття традицій минулого.

Тут постає питання про те, наскільки обов`язковим є розмивання традиції і супутнє цьому процесу забування? В Японії прижився запозичений з Китаю більш пізній спосіб не варіння, а збивання чаю. У 1191 японський монах (Eisai Myoan) висадив насіння чайного дерева неподалік від Кіото, а в 1211 році написав невелику книжку про чай і його приготуванні шляхом збивання. Традиція, остаточно сформувалася до століття 15-му, благополучно і неухильно передається аж до нинішнього дня. Японський автор, сучасник Тан Яня, Какудзо Окакура (1863-1913), вважав, що «саме в Японії чайна церемонія досягла своєї кульмінації і була одягнена в конкретні форми» (Окакура, С. 28), в той час як «в Китаї чай тепер просто хороший напій, але ніяк не ідеал і не божество ... Напій позбувся своєї чарівності. ... Він еклектичний і є всього лише ввічливій даниною старих традицій ... »(Окакура, С. 27). З останнім твердженням важко погодитися. «Люди чаю» в Китаї ставилися до улюбленого напою трепетно. Лі Чжи (1527-1602) вже в той час, коли чай тільки заварювався, звертається до чаю:

Немає у мене старих друзів
Вранці-ввечері поруч лише Ти.
У цьому світі гіркотою чистої
Хто може зрівнятися з Тобою? 

День за днем ​​Ти - моя їжа
І байдуже котра година
Вечорами Ти - вино
І не спитаю скільки зараз

Прокидаючись і спати лягаючи,
Бажаю з тобою бути завжди
Не кличуть тебе Чай
Не кличуть мене Лі -
На двох загальний смак
Чистої гіркоти до кінця

Однак, незважаючи на поширеність подібних настроїв, китайці, навіть називаючи Лу Юя, «божеством чаю», так і не зробили з чаю культу. У китайських письмових джерелах дев`ятого століття миготіло вираз «Дао чаю» (ча Дао), Але досить швидко вийшло з ужитку, зате воно закріпилося в Японії як назва чайної церемонії. І, дійсно, «завдяки Японії чай став більш, ніж ідеалом- він перетворився в релігію, в основу, що лежить в мистецтві життя» (Окакура, С. 29). Без сумніву, японська традиція чаю має кращу пам`яттю, але при цьому японці лише доводили до досконалості запозичене, в той час як в Китаї чай постійно поворушив на нововведення і надихав на нові способи його вживання.

Можливо, своєрідність «забудькуватою» китайської традиції пояснюється початкової гетерогенність китайської культури, простежується аж до неоліту - самі масштаби мають на увазі неоднорідність і множинність залучених культурних фонів, повноцінне збереження яких в умовах традиційного підходу неможливо, але які служать постійним стимулом мінливості. За контрастом, в монокультурною Японії традиція чаю відрізняється вираженим ригоризмом, і вживання чаю завжди залишалося менше різноманітним, але ефективність власне трансляції традиції набагато вище.

Таким чином, якщо взяти до уваги обмежену місткість традиції, розмивання традиції виявляється необхідною умовою для творчості і її поновлення. «Неактуальним» зміст при цьому витісняється на периферію, але залишається доступним і відтвореним до тих пір, поки зберігаються відповідні інформаційні носії, тобто тексти. Завдяки цьому стає можливою сучасна експлуатація традицій (замість колишньої трансляції традиції), в тому числі і «культури чаю». А чай, відкритий в Китаї як напій і як елемент традиції, продовжує відкриватися до сих пір, служачи природним втіленням мінливості світу і органічної винахідливості людини.

література:

Окакура К. Книга чаю. Мінськ, 2002

на китайській мові:
Ван Даю Саньхуан вудь Шида (Епоха трьох імператорів і п`яти владик). Пекін, 2001.
Ван Лін Ча Веньхуа (кульутра чаю), Пекін, 1998.
Ча цзин. Ча дао. ча яофан (Канон чаю. Дао чаю. Лікарські рецепти на основі чаю) під ред. Ван Цзуаньшу, Ван Бініна. Сіань, 1996.

Поділися в соціальних мережах: